Situation géographique et historique

La mode présentée est celle du pays Kernevodez (féminin de kernevod, habitant du nord de la Cornouaille et de l’ouest des monts d’Arrée) encore appelée kernevodenn ou kernevodenned, et en français cornouaille léonaise, qui s’étend des monts d’Arrée à la rade de Brest et de la rivière du Steir Goz au sud, à la rivière d’Elorn au nord.
Cette mode était portée sur les onze communes suivantes : Loperhet, Dirinon, Saint-Urbain, Saint-Eloy, Irvillac, Daoulas, Logonna-Daoulas, Hanvec, L’Hôpital-Camfrout, Rumengol, Le Faou.

Brozh, lostenn - jupe

Longue jusqu’en 1920, elle s’est raccourcie progressivement jusqu’à mi-jambe dans les années 1930, jusqu’à nos jours. Cette jupe était en merinos avec sur le bord haut un plissé serré bordé de velours sur environ les 2/3 du tour de taille arrière et sur les cotés. L’avant de la jupe, sans plissé, était ouvert de chaque côté, afin d’y glisser les mains pour atteindre les « godelloù » (ceinture de tissu garnie de deux grandes poches profondes). Pour les grandes occasions (mariages, cérémonies), la jupe était garnie de velours. Cette garniture de velours était un code de notoriété ou de richesse qui se devait d’être respecté afin que chaque personne garde son rang, sous peine de raillerie (par exemple, en 1920, Marie Pérès, simple couturière, arborait trois rubans en velours de 10 cm au bas de sa jupe, alors que sa belle-sœur, riche héritière d’une grande ferme, portait du velours jusqu’en haut de la jupe). Le velours de ces jupes n’était jamais cousu dans le bas car on le retroussait pour s’asseoir. La jupe de velours n’était jamais portée avec un tablier noir, qui, lui, était assorti à une jupe simple de merinos ou de tissu de soie. Une bande de dentelle perlée ou de passementerie, assortie à celle de la justinenn garnissait la jonction du velours au tissu et garnissait aussi parfois le bas de la jupe dans les années 1930. En hiver, cette jupe était de drap ou de coton épais en semaine. Elle était remplacée l’été par un « zaé » : robe-blouse de coton à plastron carré à l’avant de la poitrine et sur le haut du dos sous lequel un froncé de plis lui donnait une grande largeur et qui était serrée à la taille par un « gouriz » (ceinture du même tissu ou de cuir), ou alors par une blouse de coton noir ou à motifs à col ouvert, boutonnée à l’avant jusqu’au bas.

Tavañjer - tablier 

Sur ces blouses de semaine était souvent porté un tablier de coton sans bavette ou un tablier à grande bavette et bretelles croisées dans le dos avec deux « chakodoù » (poches) soit cousues à l’extérieur, soit à l’intérieur avec une fente étroite pour les atteindre à l’avant. Jusqu’en 1920 les tabliers de cérémonie étaient en soie ou satin de couleurs diverses, avec dominante blanche, noire, rouille, ocre, mauve ou grenat ou à motifs fleuris, bordés de dentelle noire ou blanche. Par la suite, dans les années 1925 à 1940, ils étaient toujours blancs pour les mariages, en soie, satin, ou crêpe, brodés de « perlez » (perles), de « strink » (paillettes), de « neud seiz » (fil de soie), en broderie Richelieu, ou, plus rarement, peints de décors fleuris, de couleur noire pour le lendemain du mariage et de couleurs diverses pour les dimanches de fête ou cérémonie. Le bas du tablier s’arrêtait toujours à environ 10 cm au-dessus du bas de la jupe.

Botoù - chaussures 

Les bottines à lacets étaient portées jusqu’en 1914-1918 avec la jupe longue, puis remplacées par des chaussures à talon, blanches pour les mariages. Les chaussures de daim noir à talons étaient très prisées dans les années 1950-1960. Pour la semaine ou les dimanches ordinaires étaient portés les « botoù klak » : sabots claques légers en bois et cuir.

Strirlikoù, bizaouer - garnitures fantaisie, bijoux

Pour les mariages, la « plah eured » (la mariée) portait épinglée sur le côté gauche de la poitrine la « garlantez eured », guirlande de fleurs d’oranger faite de fleurs de tissu ciré ou peint et de perles de cire qui descendait jusqu’au bas du tablier. Les filles et garçons d’honneur arboraient aussi du côté gauche cette même garlantez assortie à celle de la mariée, mais petite et en forme de bouquet.
Divers autres bijoux agrémentaient aussi le costume :

• Spilhenn pardon : grande épingle agrémentée de breloques de perles
• Chadenn aour pe arhant : chaîne d’or ou argent
• Sautoir avec montre, collier de perles, broche, « gwalenn » (bague)

Roched - chemise 

La chemise est en toile blanche de lin ou coton, avec un grand col à pointes remontées très haut à l’avant jusque sous les joues, ainsi qu’à l’arrière et sur les côtés au XIXe siècle, puis avec petit col droit et plastron empesé jusqu’en 1920.

Communes du sud-est

Ce costume, dit à la mode de Châteaulin, a progressivement remplacé le costume Kernevodez à la fin du XIXe siècle sur les trois communes du sud-est.

Jiletenn kornioù,  jiletenn korneg - gilet à cornes 

Il est de même coupe que le gilet des communes du nord avec une bordure large de velours et garni des mêmes boutons que ceux du chupenn, mais avec les revers s’ouvraient en forme de cornes et dépassaient à l’avant. Les autres parties du costume étaient les mêmes que celles décrites précédemment.

Chupenn jibiveston - veste 

En drap noir épais uni, ou parfois en tissu noir plus fantaisie dans les dernières années, elle se portait ouverte sur le gilet et était garnie de chaque côté d’une rangée de dix boutons noirs décorés de motifs floraux pour les plus anciens, puis de plus gros boutons noirs en jais. Chaque bouton était accompagné d’une fausse boutonnière de fil noir épais. Les poches à rabats étaient formées de trois pointes, chacune décorée de fausses boutonnières dont deux seulement étaient garnies d’un bouton. Cette veste était composée de quatre pans cousus en soufflet évasé de chaque côté et avec une ouverture croisée à l’arrière. Le dos est en deux pièces de coupe en arrondi incurvé, comme pour un justinenn de femme.

Autres vetements masculins

Blouzenn - blouse 

La blouse était en coton bleu à fines rayures verticales bleues et blanches, échancrée sur la poitrine avec un bouton au col. Elle descendait à peine plus bas que la ceinture. Elle était portée sur les habits des dimanches et fêtes pour les protéger de la pluie, de la poussière et autres salissures (et était enlevée dès l’arrivée sur le lieu de la cérémonie), ou en semaine pour se rendre aux foires ou autres lieux. Elle n’était jamais portée pour le travail, car gênante par son ampleur. Cette blouse était aussi portée traditionnellement par les sonneurs de biniou et bombarde et par les garçons à l’école. Les garçons quittaient le costume unisexe (zaé) vers l’âge de 4 ou 5 ans. On leur coupait alors les cheveux et ils portaient le même costume que les hommes.

Botoù - chaussures 

Au XIXe siècle les chaussures étaient de cuir ornées d’une boucle de métal sur le dessus et portées avec un costume de cérémonie. Par la suite, suivant les modes et les époques, des chaussures de cuir ou des « botoù sokoù » (socques de cuir à semelle de bois). En semaine au XXe siècle les hommes portaient soit des « botoù ler » (brodequins de cuir) au dessous clouté, des « galochoù » ou « botoù ler-coat » (brodequins à semelle de bois), des « botoù leonard » en bois à bride de cuir rembourrée de crin, des « botoù koad » tout en bois, le dessous garni de « tachoù houarn » (gros clous de fer à tête carrée) et avec une protection intérieure « choukenn » (bourrelet de cuir) ou « torchenn kolo » (bouchon ou tresse de paille) au-dessus du coup de pied.

Ressources

Témoignages

Notes relevées depuis 1967 par Gilles le Goff auprès de :

• sa grand-mère Marie Pérès (1890-1981), mariée à Louis Pennec, qui était « kemenerez » (couturière) dès l’âge de 13 ans à Rumengol, et qui allait de place en place pour confectionner les habits de mariages et autres. Elle était logée durant plusieurs jours pour avoir à disposition la personne qu’elle devait habiller, avant de rentrer finir les costumes chez elle
• sa mère Anne-Marie Pennec (1923-2012), mariée à Jacques Le Goff,  kemenerez à Rumengol
• Jeanne Pérès (1895-1968), soeur de Marie Pérès, « empoezerez » (repasseuse de coiffes, blanchisseuse et brodeuse) à Rumengol
• Marie-Jeanne Runambot (1882-1972), kemenerez à Rumengol
• Hervé Le Menn, (Veig Ar Menn) (1899-1973) de Hanvec
• Charles le Gall (Charlez Ar Gall ) (1921-2010) de L’Hôpital-Camfrout, qui a animé des émissions de radio et télévision en langue bretonne de 1959 à 1976
• De nombreuses personnes de Rumengol, Hanvec, Saint-Eloy, L’Hôpital-Camfrout, etc.

Livres

• Lectures pour tous, revue fin XIXe/début XXe siècle
• Laurent Charles, Evolution du costume en cornouaille léonnaise, fin des années 1960
• Le Menn Hervé, Istor Hanveg, parez ha kumunn, début des années 1970
• Nicot Christian, Dernières coiffes de Bretagne, éditions Le Télégramme, 1997

Images

• Documents photographiques et costumes de la famille de Gilles Le Goff
• Cartes postales collection Gilles Le Goff et musée Kernevodenn de Dirinon