Situation géographique et historique

La mode présentée est celle du pays Kernevodez (féminin de kernevod, habitant du nord de la Cornouaille et de l’ouest des monts d’Arrée) encore appelée kernevodenn ou kernevodenned, et en français Cornouaille léonaise, qui s’étend des monts d’Arrée à la rade de Brest et de la rivière du Steir Goz au sud, à la rivière d’Elorn au nord. On retrouve ces appellations dans divers livres et documents, en particulier au XIXe siècle, et elles étaient utilisées encore récemment, par les personnes portant ou ayant porté le costume du pays.
Les dictons en langue bretonne le situent bien :

ou le dicton utilisé par les gens du pays qui se rendaient à Landerneau :

Cette mode était portée sur les onze communes suivantes : Loperhet, Dirinon, Saint-Urbain, Saint-Eloy, Irvillac, Daoulas, Logonna-Daoulas, Hanvec, L’Hôpital-Camfrout, Rumengol, Le Faou.

Costume féminin

Les plus anciennes descriptions du costume féminin datent de 1712-1777 (inventaires après décès), de 1867 (écrit du peintre Eugène Boudin, noce à Hanvec), de Marie Péres (Mme Louis Pennec - 1890-1981) couturière à Rumengol, de sa soeur Jeanne Pérès, repasseuse de coiffes à Rumengol (1895/1968), de Marie-Jeanne Runambot (1882-1972) couturière à Rumengol, du livret Evolution du costume en Cornouaille léonaise écrit par Charles Laurent (oncle de Donatien Laurent) originaire de Hanvec, de Hervé Le Menn de Hanvec et Charles Le Gall de l’Hopital Camfrout, des photographies et représentations sur tableaux de peintres du XIXe siècle (Eugène Boudin, Pascal Dagnan-Bouveret), ainsi que sur le grand vitrail de l’église de Rumengol, où figure mademoiselle Rozuel, soeur de mon arrière-grand-mère, qui servit de modèle au peintre dans les années 1880.

Chansons collectées dans les années 1960 à Rumengol auprès de Marie Pérès (1890-1981), couturière et de Jean-Marie Brenaut (1878/1971), sonneur de biniou :

• Ar gomerezed (les commères)

« O prenet bragoù, da lakaad dindan ar brossiou, hag a koeffou ampouezed evid formed tok korneg » (elles achètent des culottes pour mettre sous leurs jupes et des coiffes empesées qui leur font des chapeaux à cornes)

• Ar gemenerez (la couturière)

«  Eur kemenerez, i anno Marivon, hag i neuz graed rochedou, ya, d’an aotrou person hag i neuz graed rochedou, rochedou lienn stank » (une couturière de son nom Maryvonne, qui avait fait des chemises, oui pour monsieur le curé, elle avait fait des chemises, chemises de toile serrée…)
Le costume féminin, hormis les coiffes, est quasiment identique à celui porté dans les pays Rouzig et Bidar avec quelques petites variantes qui le distinguaient des modes voisines.
On trouve beaucoup de renseignements concernant les différentes pièces de costumes, leurs étoffes et couleurs dans les renabl (inventaires de ventes après décès et successions) et ceci depuis 1712 pour le plus ancien, ainsi que dans l’inventaire d’une staliad danvez (commerce de tissus) en 1844 à Hanvec. En voici trois exemples, extraits du livre en breton de Hervé Le Menn «  Istor Hanveg parez ha kumunn  » :

1. Liste de quelques tissus vendus en 1844 dans le commerce Trellu/Le Berre à Hanvec, et qui se retrouvaient certainement dans l’habillement local : « bayette, bergasonne, blicourt, calicot, coton, coutil, basin, drap, flanelle, florence, indienne, limousin, mousseline, métis, napolitaine, organdi, percale, redain, toile rousse, padoue, velours, ainsi que dentelles, châles, mouchoirs d’épaule et de cou, bonnets de laine, gilets, rubans, poil de chèvre, etc.  »

2. Détail des hardes (habits) d’inventaires :

• en 1712 - Marie Marc - village de Gorré-Hanvec à Hanvec : « une jupe de charge bleue en krez-(lienn), toile, 7 chemises, 1 jupe laine et fil (pilhoù), 1 jupe noire de krez(lienn), kannap (toile de chanvre), 1 tablier de toile minime ? (peut être confusion avec denim (toile de Nîmes), utilisée parfois pour les voiles de bateaux, puis en 1850 pour les blue-jeans en Amérique), coeffes et mouchoirs (cols), corset, krapoz, brassières (manchoù berr) de berlinge, etc.  »
• en 1777 - Marguerite Kermarrec - village de Kervaeneg (Gorvennec actuellement) à Rumengol : «  cappe noire, justin (justinenn – karako) de peluche rousse, justin blanc bazin, divers justins et krapoz de couleur violette, bleu, noir, rouge, blanc, cotillon (jupon) de coton, cotillon de ratine (sorte de tissu éponge en laine), cotillons rouge, noir, roux, tablier gris de bouraian, tablier de crépon, tablier de laine, tablier d’étamine, coeffes, bas, etc.  »

Karako, zaé noz  - caraco

p noir bordée de velours sur les côtés et dont le dos, fait de deux pièces de drap cousues en arc de cercle incurvé se termine en soufflet et avec un petit pan carré dans le bas de la pièce centrale. Ce caraco était en général porté ouvert par-dessus les habits, mais parfois rentré dans la jupe et sous le tablier à certaines occasions. Les manches de ce caraco étaient étroites, recouvertes de velours dans le bas ou jusqu’aux coudes.

Brozh, lostenn - jupe

Celle-ci était souvent de drap bleu, parfois à fines rayures ou d’autres couleurs avec trois plis de 2 cm au milieu qui étaient décousus à mesure de l’usure du bas de la jupe.  Elle se portait souvent retroussée en semaine, laissant apparaître largement le jupon. Ce bas de jupe était pour les jupes de qualité ou de cérémonie, garni d’un bandeau à franges skuberez (balayeuse), afin d’éviter l’usure et les salissures et ceci jusqu’à la guerre 1914-1918.

Tavañjer pilhoù - tablier de berlinge

Le tablier de berlinge (tavañjer pilhoù) était porté en semaine et les dimanches ordinaires. Cette étoffe (pilhoù) était tissée de laine sur une trame de fil de lin. Le terme pilhoù a été confondu avec le terme truilhoù qui, lui, désigne des chiffons et des guenilles, et donc mal utilisé actuellement dans le langage populaire. La piécette du tablier (tapeled davañjer) a une forme carrée jusqu’à la fin du XIXe siècle, elle est devenue triangulaire par la suite. Ces tabliers en soie ou satin pour les fêtes et cérémonies étaient au XIXe siècle entourés à la taille par de larges rubans (seizenn) (zeienn en cornouaillais) de couleur, qui descendaient flottants sur le côté du tablier.

Manteled - cape  

Grande cape d’hiver ou de deuil recouvrant le corps jusqu’aux pieds avec un large capuchon bordé de velours retombant sur les épaules, elle était portée dans toute la Bretagne.

Châle

Il n’était porté qu’avec la koeff berr jusqu’en 1900 sous forme de châle tapis en carré sur les épaules, et parfois avec un châle à franges.

Habits de tous les jours

Les habits de tous les jours étaient de toile (chanvre, coton ou pilhoù). Cette toile était souvent tissée à la maison ou dans les villages jusqu’à la fin du XIXe siècle.

D’autres recherches faites par M. de Goesbriant en 1847, décrivent le costume de M. Jean Le Menn né en 1721 à Dirinon et décédé à Lann-Eurvan (Saint-Urbain) en 1827, sur une lithographie du graveur brestois M. Le Tendre : « vêtu d’un habit long, ouvert, bordé de deux étroites bandes claires entourant une large bande sombre, pas de bouton ni boutonnière apparent, avec un col rabattu. Un long gilet clair a un seul rang de petits boutons fermés en haut avec un col droit ; ceinture de cuir (gouriz ler) à boucle portée très bas, chemise à col droit aux coins cassés, bragoù assez larges non plissés, bas, souliers à boucle et large chapeau de feutre. »

On retrouve quelques courtes descriptions au cours du XIXe siècle lors d’un pardon, en particulier concernant de jeunes hommes des environs du Faou avec leurs chapeaux de feutre très larges garnis d’un triple tour de chenilles bigarrées, de torsades de cannetille et agrémentés de plumes diverses, particulièrement de paon.

Bragoù berr - pantalon

Les « bragoù berr » (culottes courtes jusqu’aux genoux) étaient encore portés à la fin du XIXe siècle/début XXe siècle par les hommes âgés (renseignements Marie Pérès de Rumengol). Ils étaient de coupe droite, maintenus par un lacet sous les genoux, leur donnant une forme légèrement bouffante, fermés à l’avant par un « ibis beuz » (bouton long en buis comme les boutons de kabig ou duffle coat), avec une ouverture faisant office de braguette, partiellement dissimulée sous le bas du gilet, ce qui les faisaient surnommer « bragoù toull buoc’h » (pantalons trou de vache). Ce terme a par la suite été utilisé pour les pantalons à braguette. Ces « bragoù berr » étaient toujours portés avec des guêtres de toile boutonnées par des boutons de métal (plomb ou étain) sur les côtés, lacées sous les genoux et recouvrant les jambes jusqu’au-dessus du coup de pied.

Tok feltr - chapeau en feutre 

Ce chapeau à bords très larges avec le costume du XIXe siècle était agrémenté de chenilles de couleur et cannetille torsadées. Les hommes portaient les cheveux longs, rassemblés et noués par un lacet à l’arrière en semaine et laissés libres le dimanche.

Dilhad labour (habit de travail)

Peu de renseignements concernant les habits de travail, sinon au XIXe siècle des vêtements de protection aux intempéries faits de deux toiles de pilhoù entre lesquelles on mettait une couche de suif, afin de les rendre imperméables, puis plus tardivement des rokedenn (veste), bragoù (culotte) en drap molesquine et aussi des sacs de toile très serrée (sac’h lienn stank) servant pour la farine ou les céréales, dont un coin du fond est enfoncé dans l’autre pour former un capuchon.

Botoù - chaussures ou sabots

Au XIXe siècle les chaussures étaient de cuir ornées d’une boucle de métal sur le dessus et portées avec un costume de cérémonie. Par la suite, suivant les modes et les époques, elles sont remplacées par des chaussures de cuir ou des botoù sokoù (socques de cuir à semelle de bois).

Boned - bonnet

Le bonnet de tissu ou de laine, toujours de couleur bleue, de forme longue qui en faisait retomber la moitié jusqu’à l’épaule, a été porté jusqu’a la moitié du XIXe siècle.

Livres

• Lectures pour tous, revue fin XIXe/début XXe siècle
• Laurent Charles, Evolution du costume en cornouaille léonnaise, fin des années 1960
• Le Menn Hervé, Istor Hanveg, parez ha kumunn, début des années 1970
• Nicot Christian, Dernières coiffes de Bretagne, éditions Le Télégramme, 1997

Images

• Documents photographiques et costumes de la famille de Gilles Le Goff
• Cartes postales collection Gilles Le Goff et musée Kernevodenn de Dirinon