Situation géographique et historique

L’aire de collectage de la suite Treger décrite par Jean-Michel  Guilcher est à cheval entre les départements des Côtes-d’Armor et du Finistère. Cette zone géographique fait partie intégrante de l’ancien évêché du Trégor (d’avant la révolution française). Pour la petite histoire, le 27 janvier 1790, les députés bretons rejettent la demande formulée par les habitants de Morlaix (initialement rattachée à l’éveché de Tréguier) d’être intégrés dans le département de Saint-Brieuc et décident que la limite départementale entre le Finistère et les Côtes-du-Nord se confondrait avec le cours du Douron. Ainsi se trouvait constitué, par démembrement de l’évêché de Tréguier, un Trégor qui sera appelé par la suite « Trégor finistérien » ou « Trégor morlaisien ».

Occasions de danse

Les occasions de danse de la suite Treger sont le plus souvent les grandes cérémonies et les pardons. L’apogée de la danse (c’est-à-dire encore pratiquée en trois parties voire quatre selon les lieux) se situe entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Deux costumes féminins pouvaient alors se côtoyer : le costume de cérémonie, aisément reconnaissable par sa coiffe spécifique (la cornette ou catiole, nom plus employé dans le Goëlo) et le costume du dimanche avec la toukenn (autre coiffe du Trégor), tandis qu’à Morlaix était portée la queue de langouste. Lors des pardons, les jeunes filles (porteuses des bannières) revêtaient un costume blanc. Pour les hommes, à cette époque c’est la mode citadine (qui s’est imposée dans la deuxième moitié du XIXe siècle) qui est revêtue pour l’occasion.

Costume féminin

Tout comme en Haute-Bretagne, la mode féminine dans le Trégor suit la « mode de l’époque ». La spécificité du costume trégorois réside dans les trois éléments que sont la coiffe, le tablier et le châle. Quelle que soit la coiffe, la base du costume féminin est composée à cette époque d’un corsage et d’une jupe.

Les coiffes

La cornette

La cornette, l’une des deux coiffes portées lors des cérémonies, fait partie des rares coiffes à opérer un changement structurel au cours de son évolution. Au milieu du XIXe siècle, elle est composée d’un simple bandeau, le fond étant cousu à 2/3 - 1/3 du bord de la coiffe. Ainsi pour être dressée, la coiffe doit être pliée afin de repositionner le fond à l’arrière de la coiffe. C’est vers 1870 que le changement va s’opérer. A partir de cette époque, elle est fabriquée majoritairement en tulle et pouvait être finement brodée au fil de coton. La bande centrale et le bonnet (brodé du même motif) étaient de confection locale, tandis que la dentelle périphérique ainsi que le volant étaient achetés au mètre. La cornette est très large et se porte les ailes tombantes sur les épaules, la pointe à l’avant (générée par le rebrasssage) est  dirigée vers le haut. Les cornettes du Trégor finistérien sont souvent plus courtes que les cornettes du  trégor costarmoricain. Doit-on y voir une influence du terroir Léon voisin ?  Le rebrassage de la cornette étant le même, le rendu est complètement différent. A l’arrière, les cheveux sont coiffés en chignon. A l’avant, ils sont coiffés à la mode de l’époque : deux tresses partant du chignon sont remontées sur la tête en formant un arrondi ou des macarons. Les personnes plus âgées, les cheveux se raréfiant, tirent leurs cheveux en arrière. Souvent, un bonnet de cheveux vient se placer sous la coiffe pour permettre de fixer la coiffe.

La queue de langouste

Il est possible que cette coiffe ait été portée par les artisanes dans un premier temps puis par les paysannes et ouvrières vivant à Morlaix (notamment celles travaillant à la manufacture de tabac) qui l’ont adopté au fil du temps, laissant ainsi le port de la toukenn aux femmes des communes environnantes. Même si comme le dit Creston cette coiffe a pu être portée aux alentours de Morlaix, Saint-Martin-des-champs, Saint-Sève ou Ploujean. Elle va se réduire au fil du temps aux villes de Morlaix et de Saint-Martin. Cette coiffe était portée pour le travail mais également pour les cérémonies voire même plus anecdotiquement par la mariée.
Cette coiffe est constituée de trois parties :
Une passe assez étroite mais longue et de forme conique, caractérisée par sa couture en W. Sur cette passe sont cousues, de chaque côté, deux pièces de forme carrée, ancêtre des ailes et sur la partie la plus courte de la passe est montée la poche.`
Deux rubans permettent de resserrer la poche et sont suffisamment longs pour être noués sur le dessus de la tête.
Deux brides en coton sont cousues au niveau de la jonction ailes-passe et sont laissées pendantes sur les épaules. Il est fort probable que ces brides aient été nouées sous le menton à une certaine époque.
Dans la commune de Saint-Martin-des-champs, les brides ne sont plus présentes. Deux hypothèses coexistent : suppression par commodité (comme on a pu le voir sur la cocotte de Plouagat) ou moyen de se différencier ?
Au fil des années, nous notons peu de différences de proportion entre les coiffes, la grande évolution se trouve dans les sous-coiffes. En effet, une sous-coiffe était utilisée pour retenir les cheveux mais également donner la forme en queue de langouste, caractéristique de cette coiffe. Cette sous-coiffe est fabriquée en toile de coton et ses dimensions étaient adaptées à la tête et à la chevelure de la personne. Contrairement aux autres coiffes, la queue de langouste a toujours été fabriquée dans les mêmes matériaux. La passe et la poche sont fabriquées dans une toile de coton fine et dense (percale par exemple), les ailes sont quant à elles réalisées dans de la mousseline. Nous n’avons pas observé de coiffe brodée à ce jour. Le devant des cheveux a suivi la mode urbaine, tout d’abord coiffée en bandeau avec une raie centrale, les cheveux se sont de plus en plus gonflés au cours du temps. Les cheveux, à l’arrière, sont nattés au niveau de la nuque et remontés en catogan.

La toukenn

Le mot toukenn, s’il est très connu et usité actuellement, n’était pas connu par les anciens qui parlaient plutôt de petite coiffe. A la fin du XIXe siècle, la poche est large et portée tombante, les ailes, qui encadrent le visage,  sont courtes et larges. La coiffe est fabriquée en tulle, mousseline ou gaze. Elle pouvait être finement brodée et de confection locale. La coiffure est similaire à celle utilisée pour la cornette.

Costume de pardon

Les jours de fête, les jeunes filles, celles qui avaient fait leur communion solennelle, avaient le droit de porter le costume blanc et la coiffe de cérémonie : la catiole ou cornette, à défaut la toukenn pour les moins aisées. La robe était celle de communion en mousseline, en tulle ou en organdi. Le tablier, de petite taille, blanc et à plis étroits est généralement confectionné dans le même tissu que la robe. La toilette se complétait par un grand châle de lainage, le plus souvent de couleur crème, qui pour les plus aisées était brodé sur la pointe et terminé par une large frange en macramé. En général, ces tenues étaient louées ou prêtées par l’église de la commune. Dans les familles aisées, le châle pouvait être offert par le parrain et la marraine. Un gros nœud bleu, en moire, était fixé sur le côté gauche du tablier. Ce nœud pouvait parfois être remplacé par un ruban bleu et blanc mis autour du cou avec une médaille de la vierge.

Costume masculin

Le costume masculin est citadin. En effet, dans le Trégor, la mode citadine s’est imposée progressivement dès la fin du XIXe, et ceci dans l’ensemble des communes.

Costume enfant

Pour l’enfant, même s’il existe des documents du XIXe siècle montrant des enfants en costumes dit traditionnels, retenons que dès le début du XXe siècle, les enfants portent le costume citadin.