Situation géographique et historique

Le terme Poudouvre (pays des eaux) vient de l’association de deux mots bretons « plou » (paroisse) et « dour  » (eau), ce qui semble assez évident quand on sait que ce terroir est délimité par deux rivières : la Rance à l’est, qui sépare le Poudouvre du Clos Poulet et l’Arguenon à l’ouest qui forme la frontière avec le Penthièvre. Le Poudouvre dépendait jusqu’à la Révolution de l’évêché de Saint-Malo.

Costume féminin

Dans le Poudouvre, le costume s’est perdu très tôt. Ainsi à la fin de la Première Guerre Mondiale les jeunes femmes ne portent déjà plus ni le costume, ni la coiffe. On peut retrouver localement quelques femmes en costume durant l’entre-deux guerres, mais cela tient surtout à la présence de repasseuses de coiffes dans le village.

Corsage

Dans les modes les plus anciennes et jusqu’aux années 1870 environ, les femmes portent un chemisier appelé camisole, en lin, sur lequel elles ajustent un corselet de couleur sombre (selon Lalaisse) (avec ou sans manche) lacé sur le devant. A partir de la fin du XIXe siècle, les femmes adoptent les modes citadines, ajout d’une guimpe, puis enfin caraco (ou taille) ajusté (souvent baleiné)  à col montant orné de petits boutons de verre ou de dentelle.

Jupe ou « cotillon de d’ssus »

Au XIXe siècle, les jupes sont confectionnées en tiretaine (mélange laine et lin) à dominante bleue, même si d’autres couleurs ont également été utilisées (gris, rouge, violet…). Généralement cette tiretaine était obtenue à partir de la laine détricotée des chandails des terre-neuvas. Cette jupe très lourde et quasiment inusable était munie d’un large pli horizontal au niveau des genoux, appelé « gopte » qui servait de réserve de tissu et qui permettait de rallonger la jupe quand le bas était trop abimé. A la fin du XIXe siècle, la couleur noire se généralise, et la forme de la jupe évolue avec la mode du moment, on trouve notamment de nombreuses jupes à panneaux. Cependant, il n’est pas rare de trouver sur les photos des années 1900-1910 des femmes (souvent les plus jeunes et parfois même les mariées) portant des ensembles jupes et caraco de couleur claire (vert amande…).

Tablier ou « devantière »

Au milieu du XIXe siècle, les tabliers sont comme les jupes fabriqués en tiretaine, les couleurs restent sombres, mais toutefois un peu plus vive que celles des jupes. La fin du siècle voit l’apparition et la diffusion au début du XXe siècle de nouveaux tissus sur le marché comme le coton, la moire, la soie, le taffetas… Les tabliers portés lors de grandes occasions (mariages, cérémonies…) sont souvent plus travaillés et agrémentés de dentelles, broderies ou guipures… Le plus souvent, le tablier a une forme arrondie dans le bas, et de très nombreux petits plis marquent la ceinture qui est garnie de passementerie, dentelle, ou perle qui soulignent la finesse des plis. La piécette diminue avec le temps, jusqu’à totalement disparaître dans les dernières modes (vers 1910).

Progressivement, ce sont le tulle de coton et la dentelle qui s’imposent sur la coiffe, le filet brodé a aussi pu être utilisé. Les coiffes les plus anciennes possédaient des ailles de 15 à 19 cm de large et pouvaient atteindre un mètre d’envergure. Avec  son rétrécissement la coiffe a changé de nom, et on retrouve alors l’appellation « barque renversée ». Au quotidien, les femmes portent uniquement le bonnet, qu’elles recouvrent parfois d’une « cravate », fichu noué au niveau de l’oreille gauche. Enfin, il est à noter qu’il existait des spécificités locales dans certaines communes pour le montage des coiffes.

Costume masculin