Nous étudions dans cette fiche, le costume vannetais avec port du châle sur les communes suivantes : Berric, Elven, Le Hézo, Lauzach, Monterblanc, Noyalo, Séné, Saint-Avé, Saint-Armel, Saint-Nolff, Sulniac, Surzur, Theix, Le Tour-du- Parc, Tréffléan, La Trinité-Surzur, La Vraie-Croix, Vannes.
Cette zone étudiée se caractérise pour l’essentiel par l’usage du breton, langue qui a commencé à reculer et à péricliter à la suite de la guerre 1914-1918. Cette pratique du breton marque bien les contours de la mode vannetaise
à châle.
Néanmoins une pénétration sur le pays d’À-bas : Le Cours, Larré, s’est opérée où l’on trouve une mixité vannetaisegallèse, ainsi qu’à Trédion.
Pour Ambon et Damgan, au sud-est, où l’usage du breton a disparu plus précocément, fin XIXe, on trouve cette même mixité mais avec en plus des influences maritimes.

Costume féminin de fêtes et cérémonies

Cette fiche a été principalement élaborée à partir des  photographies de différentes familles du territoire considéré.  Après la Grande-guerre, l’évolution de la mode au  féminin porte sur un raccourcissement de la robe et une  diminution de la taille de la coiffe ; et surtout par l’abandon  du costume traditionnel pour l’homme lors des mariages  à partir des années 1930. La base de données ainsi  constituée concerne principalement les photographies  des années 1930-1950 faites par des professionnels à l ’occasion des mariages et autres événements familiaux.

La robe :  er vroh

La robe est confectionnée en tissus de coton noir, mérinos ou soie pour les plus aisées. Elle se compose d’un corsage assemblé à la jupe, tous deux ouverts sur le devant. Le corsage à manches larges est ajusté très près du corps et refermé par des crochets ou un laçage. On donne de l’amplitude à la jupe en la fronçant à l’arrière par trois lignes de points « devant ». Sa largeur est d’environ 2,40 m.
Du velours, généralement de soie à cette époque, est cousu sur les manches et sur le bas de la robe. Sa hauteur est fonction du niveau social de la personne qui la porte. Il est bien évident que les couturières n’apposent pas de velours sur le corsage, celui-ci étant masqué par le châle.
La situation sociale se remarque également au port de la bande perlée, positionnée à la limite haute de la pièce de velours, ou pour les plus aisées à la robe perlée et/ou brodée. Le bas de la robe et les manches sont garnis de perles généralement noires de différentes formes.

Le tablier : er dantér

À partir de 1930, la mode évolue tant pour la robe que pour le tablier. De velours brodé, il se pare de broderies renaissance puis laisse la place au satin, à la moire, à la soie et en fin de mode (1945) au crêpe et au tulle mécanique perlé. Des tons de velours foncés (bordeaux, bleu marine, vert foncé, marron et noir) on passe à des teintes vives (violet, bleu, vert, orange) ou plus douces (écru, gris, bleu, vert, rose). Ce nouveau choix de tissus s’accompagne d’une évolution de la broderie vers la mode « Richelieu ». Au début, on constate une petite bande de broderie dans le bas qui va progressivement remonter sur les côtés, puis envahir tout le tablier. Au fil des ans, la broderie se parera de points d’araignée ou de roue et ira même jusqu’à une prédominance d’un maillage de points d’araignée au détriment du motif. En fin de mode d’autres techniques d’ornementation de tablier apparaissent avec le velours de soie ou la peinture sur soie. Cette peinture se conjugue parfois à de la broderie et/ou du perlage. La piécette également appelée devantier ou bavette est de petite taille, afin de mettre en valeur la guimpe et est toujours ornée d’un rappel du motif du tablier.

La coiffe : er jubelein, er c’hoef

Les femmes font confectionner leurs coiffes, en gaze, en tulle à maille ronde ou carrée, ou encore en filet brodé, chez les repasseuses ou magasins de confection (Grandjean à Vannes, dépôt à la quincaillerie Le Bouquin à Vannes, Le Floch à Theix, mercerie/alimentation Pelaut à La Trinité Surzur, par exemple). Les coiffes de tulle blanc sont brodées main ou avec adjonction d’une bande de dentelle mécanique sur le contour. La coiffe dans le début des années 30 est encore d’une largeur conséquente c’est à dire au dessus du lobe de l’oreille. Au fil des ans, elle raccourcit à la largeur du visage.

Le bonnet : er bonet, er bounet / La coiffette : er c’houifet

Les femmes ne sortent jamais sans la coiffette tenue à la chevelure par trois épingles. À noter la disparition du lacet noué sous le menton, de la mode du début du XXe siècle. Elle est confectionnée au crochet, en tulle ou en filet brodé, parfois ornée d’une petite dentelle ou d’une bordure festonnée.

Les manchettes et dentelles de manches : er mañchetezeu ha dantelleu mañcheu

Les manchettes sont montées sur une bande de mousseline ou d’étamine de coton blanc et resserrées sur le haut de l’avant bras (lacet ou élastique). Elles sont confectionnées en tulle brodé, en dentelle au crochet irlandais ou encore en dentelle mécanique ; de couleur blanche, et noire dans les périodes de deuil. Dans nombre de photos, nous avons observé en sus de la manchette, des dentelles cousues aux manches de la  robe. Celles-ci sont confectionnées, suivant les époques :  en tulle brodé, en crêpe perlé, en crêpe plissé, ou en dentelle  mécanique et parfois pour des mariages en octobre  novembre, en fourrure blanche. 
Au vu de ces clichés, il semble que cette manière de faire  ait cessé totalement après la dernière guerre. En fin de  mode, seule est conservée la dentelle cousue en bas des  manches.

La guimpe - er guimp

Plusieurs modèles de guimpes : les plus anciennes ont une encolure ronde ou en pointe et sont réalisées en broderie main sur tulle, au crochet irlandais ou en frivolité. Elles sont montées sur un tissu de gaze noir ou blanc, le jour des noces. La guimpe a évolué vers un montage de bandes de dentelle sur du tulle noir ou de gaze formant ainsi une encolure en pointe. Trois ou quatre bandes de dentelle (mécanique, plissées, froncées, ou de crêpe plissé) sont cousues sur le devant et deux bandes dans le dos de l’encolure.

La parure de la mariée : couronne (kouronn) , livrée, bouquet (boked)

Les couronnes sont toujours bien présentes, voire imposantes et faites de fleurs d’oranger en cire et de perles blanches. La hauteur de la couronne est fonction de la richesse de la mariée. La présence de perles de rocaille, de jais noir dans la couronne indiquerait un remariage de l’un des époux. (sources : Maison de la Mariée à Saint-Joachim). La mariée porte le plus souvent la couronne sur le haut de la coiffe, certaines adoptent le diadème sur le front.
Dès 1930, la grande livrée n’est plus de mode. La mariée se contente d’une livrée fixée à l’épaule et à la ceinture côté opposé, quelques-unes la portent d’épaule à épaule. Elles sont confectionnées de perles, de fleurs d’oranger en cire, de grandes fleurs en tulle et de rubans.
En fin de période un bouquet composé de longues tiges de fleurs blanches et fraîches est de mise et remplace progressivement la livrée. Le marié porte un petit bouquet rappelant la livrée, au revers de la veste.

Les chaussures et les bas : er boteu-lér hag el loereu 

Dans les années 30, les mariées portent généralement bas et chaussures noirs. Le bas couleur chair foncée en rayonne apparait fin des années 30, pour être par la suite supplanté par le bas nylon de plus en plus fin et donc de plus en plus clair. Certaines mariées vers 1935, portent bas et chaussures blanches.

Les bijoux : er bragerizeu

Collier, chaînette avec médaille ou croix, sautoir, boucles d’oreilles ou dormeuses, broches ou belles épingles à grosses têtes en nacre sur le châle peuvent orner la mariée. La montre bracelet est très exceptionnellement portée.

Ressources

Collectage photos

• Cercles celtiques : En Arben de Theix, Baleerion Lann de La Trinité-Surzur, Flour an Halen de Saint-Armel
• Jean Guého, Josiane Le Bouquin
• Collection Touzé Le Floch
• Association Langroez de La Vraie Croix
• « Les fleurs de Maelenn » de Maëlenn Mézac
• Maison de la mariée à Saint-Joachim

Bibliographie

• de Dillmont Thérèse - Encyclopédie des ouvrages de dames - Bibliothèque DMC - éditions Thérèse de Dillmont - Mulhouse (France)
• Cercle celtique En Arben - On est de noces à Theix ! - Texrepro - 2003

Remerciements

• Groupe de travail : Broguet Jeannine, Carré Bernard, Danielo Hervé et Hélène, Gouret Jean François, Jan Monique, L’Amoulen Gwenaela, Le Bouquin Josiane
• Ti ar vro / Emglev Bro Gwened
• Matthieu Bourdin
• Annie Cadet
• Jean Guého
• Remerciements pour relecture : Annie Raulo et Martine Rofé