Introduction

Costume féminin

En ce début du XXe siècle, le costume féminin est composé de trois parties distinctes : la camisole, la jupe et le tablier qui en est la pièce maîtresse. La parure, c’est-à-dire la coiffe (grande coiffe et sous-coiffe) et le col, complètent la tenue. Il n’y a aucune distinction notable entre le costume de travail et celui de cérémonie si ce n’est la nature des étoffes et leur degré d’enrichissement… En période de deuil, la femme porte une camisole et une jupe en drap de laine noir, dépourvues de velours et un tablier de coton noir légèrement satiné soigneusement repassé, comme en témoignent les photos dîtes « de guerre », portraits d’épouses et de leurs enfants adressés aux soldats du front entre 1914 et 1918.

La Camisole, ar mañchoù

La camisole est un corsage à basques qui constitue la partie haute du costume traditionnel féminin de notre commune. Elle se porte au quotidien jusqu’à la fin de la première guerre mondiale. La camisole de cérémonie est réalisée dans un drap noir épais appelé « mérinos ». Elle  est ornée de larges empiècements de velours de soie noir. Ce vêtement court à l’encolure ronde, et aux larges manches droites dites à fourreau qui descendent jusqu’au poignet, est très ajusté et généralement baleiné dans le dos de façon à maintenir parfaitement le buste et affiner la taille de la femme. Elle se porte sur une chemise de coton très échancrée sur laquelle est ajusté le col. Elle se ferme sur le devant à l’aide d’un ou deux lacets passant dans une quinzaine d’œillets ou d’agrafes réparties de chaque côté du vêtement, dissimulés sous un large rabat qui s’épingle à gauche à l’aide de deux épingles à têtes noires ; l’une à hauteur de poitrine et l’autre sous les côtes. Les basques se glissent toujours sous la jupe.
Dans le bas du dos est cousu une sorte de bourrelet de toile communément appelé « le boudin » dont le rôle est de maintenir la jupe à la taille pour éviter qu’elle ne glisse.
Les bandes de velours de soie qui ornent la partie supérieure des manches descendent jusqu’au coude. Dans le dos, un éventail de velours s’étale largement sur le haut du vêtement en empiétant même sur le haut des manches au niveau des épaules.
La camisole de travail ne se différencie de la camisole de cérémonie que par la nature des tissus employés pour sa confection et l’absence éventuelle des empiècements de velours. Des manchons de coton protègent souvent le bas des manches  lors des travaux domestiques.

La jupe, ar vrozh, pe al losten

La jupe, partie basse du costume, est un vêtement descendant jusqu’aux pieds, lourd et de grande amplitude, réalisé à partir de lés de « mérinos » cousus entre eux par une simple couture, et froncés sur l’arrière à la taille.
En général, deux grandes fentes latérales délimitent de façon très nette au niveau de la ceinture, la partie avant de la partie arrière du vêtement.
De chaque côté de la partie antérieure, on notera une série de trois ou quatre plis plats dirigés vers l’arrière qui ont été aménagés pour l’aisance de la femme. Le reste du tissu qui constitue la partie arrière de la jupe, est froncé sur toute sa largeur par un plissé en tuyaux d’orgue, les « rides », entièrement réalisées à la main puis montées sur une ceinture. Sur l’ourlet du bas, on notera la présence d’un étroit ruban de velours noir cousu à cheval sur celui-ci.
Une large bande de velours de soie noir vient enrichir le bas de la jupe de cérémonie.La jupe se porte sur un jupon de coton blanc orné de dentelles (lostenn gwenn) et une sous-jupe (lostenn dreist). Elle s’enfile sur la camisole de façon à reposer à l’arrière sur le boudin et se lace sur l’avant, grâce à des lacets de coton, longs d’une trentaine de centimètres, cousus de chaque côté de la partie avant du vêtement et glissés dans des passants situés à l’intérieur du vêtement sur sa partie arrière, à chaque extrémité de la ceinture.

Le tablier se noue à la taille grâce à quatre rubans de satin noir:
- Deux larges rubans, cousus aux extrémités de la ceinture, noués à l’avant, sur le côté gauche de la piécette.
- Et deux autres rubans, plus étroits, cousus sur la ceinture au niveau du devantier, noués sur l’arrière.
Le devantier est alors rabattu sur le buste puis épinglé sur le haut de la camisole, au niveau de l’encolure, par trois épingles;
- L’une d’entre elles, souvent remplacée par une broche sur les tabliers de cérémonies, est épinglée au niveau de l’encolure, sous le menton.
- Les deux autres sont placées au niveau des épaules.
Dans les années 1900-1915, le tablier se porte légèrement plus court que la jupe.
Le tablier de cérémonie peut être confectionné à partir de tissus très variés.
Pour sa confection, nos paysannes affectionnent les velours de soie qui selon leur aspect sont appelés « velours classiques » ou « velours froissés ». Ils se déclinent dans de nombreux coloris avec néanmoins, une forte prédominance pour les tons violets et autres nuances de prune.
Les moires et autres brochés de soie, utilisés pour la confection des tabliers depuis des décennies, ont toujours la préférence du reste de la gent féminine de notre commune.
Dès les premières années du XXe siècle, les broderies font leur apparition ! Elles se présentent sous la forme de semis de bouquets de fleurs régulièrement répartis sur toute la surface du tissu. Elles sont réalisées à la main par des brodeuses locales ou en usine de façon mécanique, dans la région lyonnaise. Les motifs sont toujours des motifs floraux plus ou moins importants, brodés au fil de soie et agrémentés, pour les plus riches de perles, paillettes et fil d’or. On parle alors de «tabliers à médaillons».
Le tablier de travail a la même coupe que le tablier de cérémonies. Seule la nature des étoffes utilisées pour sa confection est différente. Le coton reste la matière la plus usitée.
Les tabliers de travail sont souvent munis de poches cousues sur l’avant du vêtement.

Pour les sorties, cette bande de tulle fait place à une belle dentelle festonnée, brodée à la main ou de façon mécanique, alternant jours et petits motifs floraux qui sont toujours identiques à ceux des ailettes de la sous-coiffe. A chaque extrémité de la coiffe, on notera la présence de petites tresses crantées, fixées en lisière du paz et dépassant du bandeau de quelques centimètres. Le « poultrenn » est un grand morceau de gaze découpé en éventail et monté de façon à former une sorte de poche conçue pour épouser la forme du corps du béguin sur lequel il repose.
La coiffe est épinglée sur la sous-coiffe à l’aide de cinq épingles à tête blanche nacrée, dont chacune contribue au maintien et au rendu final du montage:
- Une épingle centrale est posée au niveau du paz, sur l’avant du béguin. Elle définit la symétrie de la coiffure par rapport au visage.
- Deux épingles sont placées de chaque côté de la queue du paz, au niveau de la dentelle, afin d’assurer le maintien de la coiffe sur la sous-coiffe.
- Enfin, deux autres épingles sont épinglées latéralement de chaque côté du corps du béguin, permettant d’assembler fond de coiffe et sous-coiffe, tout en maintenant les ailettes relevées.
Pour terminer le montage, une petite épingle peut également être fixée à l’arrière de la coiffe, au niveau du bas du chignon, afin d’ajuster au mieux sur les cheveux le fond du béguin et le poultrenn.
A la fin des années 1910-1915, la grande coiffe devient plus imposante et tend à se relever. Deux épingles supplémentaires viennent alors renforcer le maintien de l’ensemble. Elles sont placées en lisière de dentelle, sur les cotés du bandeau de la coiffe  de  façon à la fixer aux ailettes de la sous-coiffe.
A la « Belle Epoque », la coiffe se porte « en chapeau chinois », et forme un arc harmonieux sur le haut de la tête de la Cloharsienne !
Lors du deuil, la femme porte une coiffe austère dépourvue de dentelle. Elle est appelée « coiffe carrée » en raison de sa forme et remplace la « coiffe ronde » habituelle. La dentelle des ailettes du béguin fait place à du tulle bordé d’une simple lisière de coton. Le grand deuil est marqué par le port sur la coiffe carrée, d’un capot de toile noire satinée remarquable par son grand fond plissé « en soleil » (kapuchon).

Une large dentelle blanche mécanique ou brodée à la main, est alors cousue dans la partie inférieure de la manchette, ornée d’un beau ruban qui masque la couture et dont on peut voir dépasser les bouts au bas des manches de la camisole sur les clichés photographiques de l’époque.
Mais, le manchon de la fausse-manche peut également être confectionné dans une pièce de tissu noir, coton, satin ou autres. La dentelle est lors remplacée par une bande de velours ou de satin noir s’ornant d’une fine broderie de motifs floraux aux couleurs rappelant généralement celles du tablier. Ces manchettes réservées aux femmes les plus riches de la commune, rehaussent de façon surprenante le haut du costume féminin. Les femmes les plus âgées et les femmes en deuil mettent des manchettes noires à dentelles noires.

Costume masculin

Au début du XXe siècle, le costume traditionnel masculin cloharsien est à l’apogée de son évolution. Il est essentiellement porté par la classe paysanne et côtoie au quotidien le costume citadin.
Il est constitué de trois pièces vestimentaires, à savoir, le gilet, la veste et le chapeau.
Ce costume se rattache à une mode portée dans des variantes plus ou moins marquées le long du littoral morbihannais occidental, et plus précisément à celle de Lorient reconnaissable avant tout à la large encolure carrée du gilet et aux grands empiècements de velours de soie noir qui habillent le drap noir des différents éléments du costume.
Les nombreux boutons cousus sur chacune des pièces ajoutent à l’ensemble « un plus » qui donne à ce costume un caractère bien marqué.
Seul véritable signe d’appartenance au terroir, le chapeau à l’allure altière, typique du pays de l’Aven avec sa boucle de métal fixée à l’arrière, s’associe à merveille à la sobriété et à l’élégance de la veste et du gilet propres aux costumes d’hommes de cette région maritime.
Le costume de travail est identique au costume de cérémonie. Cependant les empiècements y sont moins importants et les boutons plus sobres. Le gilet peut être porté seul ou sous une blouse de toile descendant jusqu’au bas du dos, couramment appelée « blouse de vacher ».
A l’approche des grands froids il n’est pas rare que l’on couse à grands points sur le gilet, des manches de coton noir, bien pratiques pour se protéger des rigueurs de l’hiver.
En période de deuil, le gilet habituellement boutonné du côté droit est boutonné du côté gauche et ne porte que très peu de velours. Le gilet et le chapeau continueront d’être portés par les hommes revenus de la « grande guerre » jusque dans les années 1930. La veste sera abandonnée et remplacée par la veste citadine dès les années 1920.
Le pantalon est un « pantalon à pont » confectionné dans un tissu uni ou à rayures dont la couleur varie du gris clair au noir foncé.

Il arrive que les hommes de la partie la plus orientale de la commune arborent une boucle ovoïde, influence notable du pays de Guidel frontalier. Cet ensemble est fixé au fond du chapeau par de petites épingles et maintenu par un lacet noué sur le côté. La boucle qui contribue à montrer le rang social de celui qui porte le chapeau peut être en or, en vermeil ou en argent. Les hommes les plus riches possèdent plusieurs « rond de chapeau » qu’ils peuvent changer en fonction des occasions de la vie.